Zwischenstopp Windhoek: Über Passprobleme und Autopannen 

Nachdem wir unsere tierische Phase abgeschlossen hatten, fuhren wir für eine Zwischenübernachtung wieder nach Windhoek, bevor wir uns in die weiter südlich gelegene Wüste aufmachten. Da wir ursprünglich nur 3 Wochen durch das Land reisen wollten, war unser erster Mietwagenvertrag zu diesem Zeitpunkt dann auch abgelaufen, sodass wir unser treues Auto gegen ein neues Gefährt für die letzten 4 zusätzlichen Tage tauschen mussten. Ohne Pleiten, Pech und Pannen gaben wir also stolz unseren ersten Wagen ab und holten unser neues Mobil ab. Wir mussten schmunzeln, da es sich im Endeffekt um das gleiche Modell, nur in einer anderen Farbe handelte – ein Garant für Sicherheit, dachten wir. Passenderweise fand der Tausch am Flughafen statt, sodass wir direkt noch eine ungeklärte Frage lösen konnten: Obwohl sich deutsche Reisende (maximal) 90 Tage ohne Visum in Namibia aufhalten dürfen, stand bei uns als Ausreisefrist der 20.08.2024 auf dem Stempel, den man bei der Einreise in seinen Pass gedrückt bekommt. Das entsprach jedoch nur 30 Tagen Aufenthalt, da wir am 21.07. angekommen waren. Und so wollten wir diesem Mysterium auf den Grund gehen und wurden zum Ausreise-Schalter geschickt. Die Prozedur war alles andere als angenehm, denn wir wurden unmissverständlich darauf hingewiesen, dass wir unsere gewährte Frist überschritten hatten. Es stellte sich nämlich heraus, dass man bei der Einreise ein Formular ausfüllt, in dem man die „intended duration of stay“ – also die „beabsichtigte Dauer des Aufenthaltes – angeben muss und scheinbar hatten wir dort „nur“ 30 Tage angegeben. Nachdem uns ungefähr 871 Mal gesagt wurde, dass wir unseren Aufenthalt unerlaubt überziehen würden, erklärten wir den Herrschaften verzweifelt, dass sich unsere „Absicht“ eben geändert habe, weil wir Namibia so schön fänden und wir daher 5 Tage länger bleiben wollten. Außerdem stünden wir ja gerade vor ihnen, um das Thema frühzeitig zu klären. Nach knapp 30 Minuten hatte eine Beamtin dann Erbarmen mit uns. Sie sagte, sie würde ihre am 25.08. Dienst habenden Kollegen informieren und drückte uns „zur Sicherheit“ sowohl deren als auch ihre Telefonnummer auf einem Schmierzettel in die Hand. Damit mussten wir uns zufrieden geben, denn ein offizielles Dokument oder eine Verlängerung im Pass konnten/wollten sie uns nicht geben. Wir machten für den Moment also erstmal ein Häkchen an die Sache und fuhren mit unserem nagelneuen Wagen ab in den Süden. Naja, aber ihr könnt vermutlich bereits ahnen, dass auch diese Geschichte kein Happy End hat - haha. Nach ungefähr 55 Minuten Fahrzeit (ungelogen) kam uns ein anderes Auto auf einer unserer geliebten Sandpisten entgegen uund zack: ein fliegender Stein resultierte in einem recht langen Sprung in unserer Windschutzscheibe. Zum Glück haben wir uns dagegen versichert und hofften einfach auf eine entspannte Handhabung bei der Auto-Abgabe. Mit einem Hörbuch – genauer gesagt mit den 3 Fragezeichen – auf den Ohren, fuhren wir dann mit dem angeknacksten Glas nach Solitaire.

Was leicht als eine verlassene Tankstelle in der staubigen Wüste durchgehen kann, ist in Wirklichkeit alles andere als einsam. Es handelt sich nämlich um den wirklich einzigen Ort, an dem man auf dem Weg von Sossusvlei nach Walvis Bay oder Windhoek anhalten und auftanken kann. Und so gilt das Örtchen seit 1949 als ein belebter Boxenstopp für Reisende. Zum Glück kamen wir dort unter, denn die dort befindliche Bäckerei verkauft einen wirklich leckeren Apfelkuchen und zaubert einen guten Kaffee - vielleicht waren wir dort also sogar gleich zwei Mal für eine Mittagspause anzutreffen. Die auf dem Gelände herumstehenden alten Autoskelette, die veraltete Zapfsäulen und der Wasserturm haben bei uns einen kleinen Wilder-Westen-Moment ausgelöst, sodass wir nur noch auf vorbeifegende Heuballen gewartet haben. Da wir nicht direkt am nächsten Morgen in die Wüste losfahren wollten, vertrieben wir uns den ersten Tag mit einer Wanderung in der Umgebung. Da die freundliche, aber orientierungslose Rezeptionistin die vorhandenen Wanderwege jedoch nur so medium gut voneinander unterscheiden konnte, schickte sie uns einfach mal selbstbewusst in die völlig falsche Richtung los. Nachdem wir dann 1 ½ Stunden zwar einem Weg gefolgt sind, aber weder die versprochenen Markierungen noch eine Ähnlichkeit zu der von uns geplanten Route feststellen konnten, liefen wir einfach wieder zurück – die Sonne ging nämlich bereits unter und in der Dunkelheit wollten wir auf keinen Fall in der namibischen Bergwüste unterwegs sein. So wie immer in solchen merkwürdigen Situationen, nahmen wir es mit Humor – schließlich wollten wir uns ja einfach bewegen und das hatten wir letztendlich ja auch geschafft. Sichtlich peinlich berührt, fragte die Rezeptionistin nach unserer Rückkehr, ob wir den „richtigen“ Weg vielleicht am nächsten Tag laufen wollen, aaaber wir mussten dankend ablehnen, da wir bereits andere Pläne hatten. 

Sossusvlei und Dead Vlei: Pfannen, aber ohne Kochen 

Überrascht stellen wir fest, dass es bereits 10 Uhr ist und somit bald Zeit für die pralle Mittagssonne. In der Wüste. Schön - wird sicher toll... nicht. Vor allem vermuteten wir, dass die nächste Station verdammt schattenlos sein wird. Wir machten uns nämlich auf den Weg zum Sossusvlei und dem Dead Vlei. Was für'n Dinger? Bilder davon schmücken jedenfalls so ziemlich jeden Namibia Reiseführer, also lasst uns dem offenen Geheimnis mal auf den Grund gehen: "Sossus" bedeutet in der Sprache der Nama so viel wie „blinder Fluss“ und bezieht sich auf den Tsauchab, der bei Überschwemmung in der Wüste versickert, ohne den nur 50 km entfernten Atlantik oberirdisch zu erreichen. Stattdessen wird der Fluss von riesigen Sanddünen zurückgehalten und bildet eine Salzpfanne am Fuße der Dünen. Passend dazu bedeutet Vlei also "Pfanne". Das Sossusvlei ist also eine von Dünen umschlossene Salz-Pfanne. Rein optisch sind es trockene, weiße Abschnitte, die sich eindrucksvoll von den Sandbergen abheben. Unweit des Sossusvlei liegt das fast noch coolere Dead Vlei - also die tote Pfanne. Und nein, man stirbt nicht bei Betreten des Ortes, sondern das Vlei ist einfach schon seit geraumer Zeit durch eine große Sanddüne vom Wasser des Tsauchab abgeschottet. Die Folge: eine große Anzahl seit Hunderten Jahren toter Kameldornbäume, die aber in der extremen Trockenheit der Wüste konserviert und vom Verwesungsprozess abgehalten werden. 

So fahren wir knapp 20 Kilometer und kommen bei einem Parkplatz an. Beide Pfannen sind nämlich nur mit einem Geländewagen mit Allradantrieb zu erreichen, da man sonst im tiefen Sand der Wüste steckenbleiben würde. Für alle, die kein entsprechendes Gefährt haben - so wie wir - stehen aber Shuttle-Busse zur Verfügung, die über die 5 Kilometer lange, sehr (!) hügelige Piste rasen und die Insassen gut durch die Gegend fliegen lassen - dass wir weder ein gebrochenes Rückgrat noch einen geprellten Steiß haben, ist wirklich ein Wunder. Gegen 11 Uhr werden wir dann am Ziel- und Endbahnhof rausgelassen und stehen mitten in der Wüste. Wir schmieren uns noch schnell mit Sonnencreme ein, da tatsächlich weit und breit kein Stückchen Schatten zu sehen ist und wandern knapp einen Kilometer durch die brennende Mittagssonne. Wir wissen bis heute nicht, ob die verhältnismäßig vielen anderen Touristen wirklich da waren oder uns eine Fata Morgana erschienen ist. Wir waten jedenfalls schwitzend über die flachen, aber doch in den Waden spürbaren Dünen und folgen den weißen Wegmarkierungen. Es geht durch tiefen Sand, der vom Wind in die kunstvolle Formen geweht wurde. Dann geht es über die letzte kleine Düne und dann ist es soweit: vor uns erstreckt sich das Dead Vlei. Der Anblick erinnert irgendwie an Tim Burtons' "Nightmare Before Christmas": Spindeldürre, skelettartige, leblose Baumstämme stehen unheimlich in einem weißen, lehmigen Tal zwischen den ockerfarbenen Dünen. Unter unseren Füßen knirscht der feste Salzboden. Und so wie sich die Sonne über den Himmel bewegt, so bewegen sich auch die Schatten, die von den Dünen und den nackten Bäumen geworfen werden, über den Vlei-Boden. Es ist zwar heiß, aber wir sind trotzdem beeindruckt: sowas haben wir noch nie gesehen. Es ist alles ziemlich ehrfurchtgebietend und ein irgendwie besonderer Moment. Mit dem Wissen, dass alles um einen herum mehrere Millionen Jahre alt ist, wird man nämlich ganz schnell demütig. 

Am Rand der leblosen Pfanne befindet sich der „Big Daddy“ beziehungsweise die „Crazy Dune“ (verrückte Düne), von der angenommen wird, dass sie mit über 380 Metern die höchste Sanddüne der Welt ist. Auch der riesige Kumpel kann - je nach Training und Verfassung in ein bis zwei Stunden erklommen werden. Da wir jedoch nicht völlig lebensmüde sind, haben wir uns aufgrund der Mittagshitze gegen den Aufstieg entschieden und den Anblick von unten genossen. Nach unserem Spaziergang durchs Vlei und gefühlten 1.000 Fotos von den Bäumen, der Sonne und den Dünen wird es immer heißer. Wir machen uns schließlich auf den Rückweg und entscheiden uns für einen kurzen Zwischenstopp im Sesriem Canyon, um der Mittagshitze zu entkommen. Nachdem wir uns dort etwas erfrischt hatten, fuhren wir gegen 2 Uhr wieder in Richtung unserer Unterkunft. Zu gern hätten wir noch den Sonnenuntergang im Park miterlebt, aber durch die pralle Hitze waren unseren Kräfte bereits aufgebraucht und wir brauchten unbedingt einen Apfelkuchen! 

Tschüss Namibia, wir sind dann mal weg!

Nach all der Aufregung konnten wir dann endlich entspannt was essen und einen Kaffee trinken uuund uns auf unseren Flug nach… Trommelwirbel bitte… Brasilien freuen. Nach einem Zwischenstopp über Nacht in Johannesburg (Südafrika), sind wir also Anfang der Woche nach Sao Paulo geflogen. Ob die Einreise genau so holprig lief wie die Ausreise und wie es uns so bisher gefällt? Das erfahrt ihr im nächsten Beitrag und damit danke wir nochmal „dankie und okuhepa, Namibia“ – wir hatten eine tolle Zeit in/mit/bei dir. 

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