Unser Liebesbrief an Cusco

Bereits als wir mit dem Taxi zu unserer Unterkunft fuhren, war uns klar: wir finden die Stadt wunderschön. Untergekommen sind wir in einer Wohnung im Künstlerviertel San Blas, die in unseren Augen schönste Gegend Cuscos. Die malerischen weißen Häuser mit steinerner Basis sind typisch für das Stadtbild und viele kleine Cafés, Restaurants, Boutiquen und Kunstgalerien laden zum Verweilen ein. Die Nachbarschaft ist ruhig, jedoch recht touristisch und bietet wegen ihrer Lage am Hang einige tolle Aussichtspunkte über die Stadt. Die ersten zwei Tage ließen wir es aber erstmal gaaanz gemütlich angehen, um uns an die Höhe zu gewöhnen. Passenderweise konnte Pierre dann auch endlich seine brasilianische Männergrippe auskurieren und sein neues, in Rio gestochenes, Tattoo verheilen lassen. Und so ließen wir uns direkt nach unserer Ankunft einfach „nur“ durch die kleinen Gassen treiben. Im Zentrum von Cusco kann man sich ohne weiteres (auch abends) zu Fuß bewegen. Die Entfernungen sind nicht so groß und es herrscht ein buntes, geselliges Treiben. Aufpassen muss man nur bei den teilweise sehr engen und steilen Straßen: die sind teilweise so schmal, dass man sich in einen Hauseingang stellen muss, damit ein Auto vorbei fahren kann.

Alles in Allem haben die Straßen von Cusco für uns irgendwie einen ganz besonderen Zauber,  denn wir fühlten uns wie auf einer wilden Zeitreise. Auf den ersten Blick fallen direkt die maximal 2-stöckigen, kolonialen Gebäude mit ihren bunten Balkonen und Terrakottadächern auf. Da die Altstadt seit 1983 ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, müssen die Gebäude übrigens so aussehen, als seien sie aus der Kolonialzeit – auch wenn sie innen modernisiert sind. Das bedeutet, dass Fassaden, Dächer und architektonische Details den traditionellen Stil beibehalten müssen, oft mit weiß verputzten Wänden und den charakteristischen roten Terrakotta-Dachziegeln. Und so dürfen auch die Balkone tatsächlich nur in bestimmten Farben gestrichen werden, um das historische Stadtbild zu bewahren: typischerweise sieht man sie in dunklen Tönen wie dunkelblau, grün oder braun, manchmal auch in gedecktem rot. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass das Fundament vieler Gebäude jedoch ganz anders aussieht, als ihre Aufbauten: und tatsächlich, es handelt sich um alte Inka-Mauern aus perfekt geformten Steinen. Die Inka-Architektur gilt als eine der beeindruckendsten Leistungen der damalige Welt, und sie bleibt bis heute ein faszinierendes Rätsel für Archäologen und Ingenieure. Vor allem ihre meisterhafte Technik, massive Steinblöcke ohne Mörtel so präzise zu fügen, dass kein Blatt Papier zwischen sie passt, hat den Inkas einen legendären Ruf als Baumeister eingebracht. Eines der markantesten Merkmale der Inka-Architektur ist ihre Verwendung von Cyclopean Walls – massiven Steinmauern, die aus unterschiedlich geformten Steinen bestehen, die wie ein komplexes Puzzle perfekt ineinander greifen. Die Steine wurden in unregelmäßigen, polygonalen Formen bearbeitet und dabei so genau geschnitten und gefügt, dass die Mauern Jahrhunderte und sogar Erdbeben überdauerten. Bob, der Baumeister, hätte es wahrscheinlich kaum besser machen können. Und so spazierten wir staunend an dem beeindruckenden Mix aus mehreren Epochen vorbei und vergaßen ab und zu, dass wir uns im Jahr 2024 befinden. 

PS: Wer (so wie wir) dachte, dass die auf Bild Numero 1 zu sehende Flagge eine LGBTQ-Regenbogen-Fahne ist, liegt leider Zonk-mäßig falsch: Es handelt sich nämlich stattdessen um die Stadtflagge von Cusco.

Unser Ausflug zur sexy Frau und dem weißen Christus

An Tag 4 hatten wir dann - zumindest gefühlt - wieder genug Sauerstoff im Blut und so wagten wir den Aufstieg zumm Sacsayhuamán, einer beeindruckenden Festung oberhalb von Cusco, die aussieht, als hätten die Inkas eine riesige Tetris-Runde gespielt – und gewonnen. Die Steine dort wiegen bis zu 200 Tonnen, und trotzdem haben sie diese perfekt übereinander gestapelt. Eine der größten Fragen bleibt, wie die Inkas diese massiven Steine überhaupt bearbeitet und transportiert haben, vor allem, da sie weder Eisenwerkzeuge noch das Rad nutzten. Es gibt verschiedene Theorien, aber die genaue Technik ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Historiker vermuten, dass sie Werkzeuge aus Bronze und Kupfer verwendeten, um die Steine zu formen. Es wird angenommen, dass sie weiche Gesteinsarten wie Kalkstein oder Granit bearbeiteten, indem sie sie immer wieder schlugen und glätteten, möglicherweise unter Einsatz von Wasser und Sand, um die Oberflächen so glatt zu machen. Was das Transportieren der Steine angeht, spekulieren Forscher, dass die Inkas Rollen aus Holz oder Rampen gebaut haben könnten, um die riesigen Steine von den Steinbrüchen zu ihren Bauplätzen zu bringen. Es gibt jedoch auch Theorien, dass sie Hebel und Seile nutzten, um die Steine zu bewegen. Wir wiederum vermuten, dass sie einfach sehr starke Lamas hatten. Diese Vermutung wurde gestützt durch den Fakt, dass wir direkt am Eingang von den flauschigen und (in Freiheit durchaus verspielten) Tieren begrüßt wurden. Als wir also so nach Luft schnappten, beobachteten wir ein süßes Exemplar, wie es sich fröhlich im Sand wälzte und uns so auf seine eigene Art und Weise begrüßte. Die nächsten 2 ½ Stunden liefen wir dann staunend durch die alten Ruinen. Übrigens kann niemand so richtig beantworten, ob es sich bei Sacsayhuamán um einen Schrein oder eine Festung handelte. Wie dem auch sei: das Areal ist fast 400 Meter lang und beherbergt einige der größten Steine ​​aller Inka-Ausgrabungsstätten. Der Name bedeutet in Quechua “gesättigter Falke”, aber vor allem von nordamerikanischen Touristen wird die Sehenswürdigkeit aufgrund ihres schwer auszusprechenden Namens scherzhaft „Sexy Woman“ genannt.

Das Zentrum ist eine große offene Ebene, über deren gesamte Länge sich eine 3-stöckige Wand aus riesigen Granitsteinen zieht, von denen einige bis 9 Meter hoch sind und im Zickzack angeordnet sind. Aber Sacsayhuamán ist nicht nur was für Geschichtsnerds wie Patty. Es gibt hier auch natürliche Steinrutschen. Die glatten, polierten Felsen sind natürlich entstanden und wurden von Generationen von Besuchern ausprobiert – natürlich auch von uns! Ein weiteres Highlight ist der weitläufige Platz in der Mitte der Anlage, der mit seinen kreisförmigen Strukturen an ein Mini-Kolosseum erinnert. Hier stellst du dir unwillkürlich vor, wie einst Inka-Krieger trainierten, religiöse Zeremonien stattfanden oder vielleicht auch sportliche Wettkämpfe ausgetragen wurden. Heute ist der Platz zwar leer, aber es gibt ihm eine gewisse majestätische Atmosphäre, als würdest du gleich einer wichtigen Prozession oder einem Inka-Turnier beiwohnen. Während man da steht, fühlt sich der Platz beinahe zu groß und zu imposant für seine Umgebung an. Tja, und wieder hatten wir das Gefühl, als würden wir einen Schritt aus der modernen Welt heraus und direkt in die Vergangenheit machen. Jeder Stein, jede zerbrochene Mauer und jeder Durchgang hat etwas Zeitloses an sich – fast, als könnten die Steine Geschichten erzählen, wenn man nur lange genug lauscht. Wir stellen uns vor, wie es hier wohl war, als die Inkas durch die engen Gassen gingen, ihre täglichen Rituale vollzogen und die majestätischen Berge, die sie umgeben, als heilig verehrten. Man spürt förmlich die Energie der Vergangenheit, die in der Luft hängt. Und während wir über die unebenen Pfade gehen, fragen wir uns, wie es wohl war, an einem Ort zu leben, wo Berge, Sonne und Sterne die Götter waren, und wo die Bauwerke nicht nur Schutz boten, sondern auch eine tiefe spirituelle Verbindung zur Natur darstellten.

Als wir da so vor uns hin philosophierten, sprach uns plötzlich der gut gelaunte Torsten aus der Pfalz an und wir kamen ins Gespräch. Und so hatten wir dann erfreulicherweise für unser zweites Ziel an diesem Tag einen lustigen Begleiter. Denn hoch über dem kolonialen Zentrum von Cusco steht noch ein weiteres Wahrzeichen der Stadt – der Cristo Blanco. Die weiße Jesus-Statue, etwa 8 Meter hoch, war ein Geschenk arabischer Palästinenser, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Cusco Zuflucht suchten. Na, habt ihr auch ein Flashback? Hmh, wir auch – das Ding hat nämlich durchaus Ähnlichkeit mit dem Gerät in Rio de Janeiro – nur eben deutlich kleiner. Und so machten wir uns - nur mäßig beeindruckt - wieder auf den Weg ins Stadtzentrum. Da wir uns jedoch noch nicht von unserem neuen Amigo trennen wollten, gingen wir noch einen gemeinsamen Tee trinken und tauschten weitere, wilde Reisegeschichten aus.